ARCODIO---いわゆるファッション業界のなかでは有名な山下さんですが、雑誌編集者という存在になじみのない一般の方々のために、改めてその経歴についてお教えいただけないでしょうか？

山下氏---私は1976年生まれなのですが、雑誌文化が最盛期を迎えた90年代に青春を過ごしたんです。海外のライフスタイルやまだ見ぬ名品の存在も、裏原宿のストリートから湧き上がってくるマグマのような熱気も、ヨーロッパ映画や渋谷系音楽といったサブカルチャーの存在も、ぜんぶ雑誌から教わった。熱しやすく冷めやすい自分の性格にもぴったりかなと思い、編集者の道を目指しました。

ありがたいことにフリーになってからは多くの雑誌の仕事をいただいてきたのですが、やはり思い出深いのが創刊に携わり、12年間も在籍した『MEN’S Precious』です。単なるトレンドだったりラグジュアリーな商品を掲載するのではなく、その背景にあるクラフツマンシップやカルチャーを深掘りしていくという編集方針のもと、自分が今までやりたかったことを全部やらせてもらいました。

世界各地の工房を取材したり、イスラエル、キューバ、モロッコ、ポルトガル、パリといった場所で、大掛かりな海外ファッションロケを敢行したり。おそらくこんな雑誌はもう二度とできないと思いますね。

ARCODIO---素晴らしい経験！！人生においての貴重な財産ですね。ファッションに興味をもったきっかけを教えてください。

山下氏---私の世代ではありきたりなのですが、1990年代前半の渋カジブームですね。高校生になってアルバイトができるようになったら、もう生活はファッション漬けです。とにかく飽きっぽくて、ライダースジャケットにエンジニアブーツを合わせていた数ヶ月後にはピタピタのパンツにM-51コートを合わせてモッズを気取っていたりする。かと思えばボウリングシャツにリーガルのサドルシューズみたいな50’Sスタイルや、ピタＴにシドチェーン（笑）みたいなフェミ男スタイルもかじったり、実に節操がなかったです。シドチェーンを知らない方は検索してみてください（笑）。
ただ、90年代の若者のファッションって、つねに音楽や映画といったカルチャーと結びついていた。その気持ちは今も変わらないかな。

ARCODIO---そういったストリートスタイルから、どのようにして今のようなクラシックなファッションに行き着かれたんですか？

 山下氏---やっぱりそれも雑誌の影響ですね。私が大学に通い出した90年代半ばくらいに〝クラシコイタリア〟というファッションムーブメントが勃発するのですが、当時は『BRUTUS』や『MEN’S EX』をはじめとする大人のメンズ雑誌が、こぞってイタリアや英国の工房を取材していたんですよ。いつか私もそういった職人たちを取材したいな、と思っていました。
でも、そんな意気込みで入った『LEON』は当時イケイケの時代で、上品なクラシックファッションなんて全く求められていなかった（笑）。なので、そういったスタイルを実際に着られるようになったのは、『LEON』を辞めてからですね。ピッティウォモなどでの海外取材がルーティンになってからは、いろんな工房を取材して、ビスポークの世界を堪能しました。

ARCODIO---これまでに世界中のよいものを見たり感じてきた山下さんにとって、ファッションってなんでしょうか？

山下氏---簡単に表現できないのですが、一着の洋服なりひとつのスタイルには、それが生まれた国の文化が凝縮されていると思うんです。
リベラーノ＆リベラーノ（フィレンツェ）のスーツの、軽やかな着心地。バブアー（英国）のアウターの油臭さ。シャルべ（フランス）のネクタイのクセが強い配色・・・。キューバで本場のキューバシャツを買ったときは異常に雑な縫製に驚かされたんですが、ここの職人たちは仕事なんてさっさと終わらせて早く踊りに行きたいんだな、とか想像していると愛おしくなってくるんですよね（笑）。

もちろんいいモノは好きですが、そういう文化の匂いを嗅ぐためにモノを買っているので、単にクオリティが高いとか低いとか、値段が高い安いといった価値基準にはあまり興味がないんですよね。
ひとつのファッションアイテムには、それが生まれた文化的・地理的背景とか理由があるわけで、それを無視してただ豪華な素材を使ったからって、名品にはならないと思います。
ちょっと語弊があるかもしれませんが、ウニと大トロを合わせちゃうようなセンスはあまり好きじゃないというか（笑）。

ARCODIO---（笑）。スーツといえばドレスシャツも欠かせませんが、それを選んだり着たりするときに気を付けているポイントがあれば、教えてください。

山下氏---いわゆるビジネスマンではないので、皆さんの参考になるかどうかわからないのですが、ドレスシャツって着る人の個性を際立たせる額縁だと思うんです。だから極力シンプルで、余計なデザインの施されていないものを選びたい。おかずを引き立てる白飯みたいな存在が理想ですよね（笑）。そう考えると自然とあるべき姿が導き出されるでしょ？

白シャツを歴史上もっとも格好よく着こなした人って、小津安二郎とマルチェロ・マストロヤンニだと思うのですが、個人的には小津監督みたいなスタイルが理想で、彼のスタイルをオマージュした、レギュラーカラーのビスポークシャツをよく着ています。最近のレギュラーカラーと較べると、少しロングポイント気味なんですよ。

ARCODIO---私たちは今までの常識を覆し、本当にいいモノを沢山のお客様が手に取りやすい価格にしてお届けすることにこだわっているんです。値段がリーズナブルなのは、大量生産ではなく、実店舗を持たないことや、生地は白とサックスブルーの無地に限定し、色・柄の豊富なバリエーションを持たないこと、商社や問屋を通さずに海外の工場へ原料を直送することなど、流通や販売における工夫によってこの価格を実現しています。

山下氏---マストロヤンニ的なスタイルは、ここのセミワイドカラーのシャツがあればつくれちゃうなあ。欲を言えば、私が好きな小津的レギュラーカラーとか、普段着ているバンドカラーシャツもあると最高ですが（笑）。

ARCODIO---読み応えのある内容で、楽しく拝見させていただきました。ファッションに限らず、様々な情報を発信されているのが新鮮ですね。

山下氏---クラシックなファッションはクラシックなレストランや街並みから生まれてきたものだし、すべての文化は繋がっているんですよね。そして、一度失われてしまったら、もう二度と取り戻せない。そういう文化を軽んじるものに対しての、抵抗としてのメディアなんですよね。

ただ、嬉しい誤算というか、私が思っていたよりも多くの若者に支持されていて、今のところ読者の中心層は20〜30代。
小さな世界ではありますが、確実な手応えを感じています。

大量生産ではない、しかもフェアなやり方でああいったシャツをつくっているARCODIOさんにも、私は勝手にそういった思想を感じています。ぜひドレスシャツという文化を、次世代に繋いでいってほしいですね！